Introdução
Nos Estados Unidos, os diamantes respondem por 92% das vendas de gemas em valor. Esse domínio deve mais a uma campanha de marketing da De Beers dos anos 1940 do que à geologia. Existem dezenas de minerais naturais que produzem gemas duráveis o bastante para um anel de noivado, muitas vezes com cores mais marcantes, histórias de formação mais estranhas e preços bem menores do que os do diamante.
A seguir está uma lista de trabalho com dez alternativas ao diamante que vale a pena considerar. O foco está no que cada pedra realmente é, onde ela se forma e como resiste ao uso diário. Cada item aborda a geologia, os detalhes práticos relevantes para quem compra (dureza, tratamentos comuns, a pegadinha que ninguém menciona na loja) e a contrapartida que você deve entender antes de se comprometer com uma pedra pelas próximas décadas.
Uma coisa a saber antes de começarmos. A escala de dureza de Mohs vai de 1 (talco) a 10 (diamante), e, para o uso diário em um anel, 8 ou mais é confortável. De 7 a 8 funciona com cuidado razoável. Abaixo de 7, são necessários engastes protetores e é preciso tirar o anel em atividades físicas. Dureza, porém, não é o mesmo que tenacidade, e a distinção importa aqui: a esmeralda fica entre 7,5 e 8 na escala de Mohs, mas lasca com mais facilidade do que a tanzanita, com 6,5, porque os cristais de esmeralda são cheios de fraturas naturais. A diferença é sinalizada onde for relevante.
Tabela comparativa rápida
| Gema | Dureza de Mohs | Variação de cor | Tratamento comum | Uso diário |
|---|---|---|---|---|
| Safira | 9 | Azul e todas as outras cores | Calor (padrão) | Excelente |
| Rubi | 9 | Vermelho | Calor, às vezes preenchimento de fraturas | Excelente |
| Esmeralda | 7,5–8 | Verde | Preenchimento com óleo ou resina | Com cuidado |
| Morganita | 7,5–8 | Rosa a pêssego | Às vezes aquecida | Bom |
| Alexandrita | 8,5 | Mudança de cor verde ⇄ vermelho | Geralmente sem tratamento | Excelente |
| Espinélio | 8 | Todas as cores | Geralmente sem tratamento | Muito bom |
| Tanzanita | 6,5 | Azul-violeta | Calor (universal) | Ruim; cliva |
| Turmalina | 7–7,5 | Todas as cores, muitas vezes multicoloridas | Calor, irradiação | Bom |
| Zircão | 7,5 | Azul, marrom, amarelo, incolor | Calor (universal para o azul) | Bom, com cuidado |
| Moissanita | 9,25 | Incolor e cores fancy | Criada em laboratório | Excelente |
1. Safira (coríndon)
A safira é o ponto de partida óbvio e a resposta óbvia para a maioria das pessoas que querem uma pedra colorida sem precisar paparicá-la. Dureza 9 na escala de Mohs, atrás apenas do diamante. O mineral é o coríndon (Al₂O₃), e o rubi é o mesmo mineral com impurezas diferentes — ferro e titânio produzem o azul da safira, e o cromo produz o vermelho do rubi.
O que a maioria dos artigos ignora: a safira não é necessariamente azul. O mercado chama todo coríndon que não é vermelho de “safira fancy”, o que significa que rosa, amarelo, verde, pêssego e até incolor estão todos na mesa. A padparadscha — uma variedade do Sri Lanka, de um rosa-alaranjado cor de salmão — custa mais por quilate do que a azul nas qualidades finas.
A maioria das safiras do comércio de joias vem de depósitos aluviais: antigos cascalhos de leito de rio no Sri Lanka, em Madagáscar e em Mianmar, onde a erosão já desagregou a rocha hospedeira e concentrou o denso coríndon em depósitos de placer. O cristal que você usa foi rolado pela água durante milhares de anos antes de alguém peneirá-lo. As rochas hospedeiras originais são em geral mármore ou basalto, produtos do tipo de atividade metamórfica e ígnea de alta temperatura que ocorre em regiões tectonicamente ativas.
Nota prática: quase toda safira comercial passa por tratamento térmico para melhorar a cor. O tratamento é estável, permanente e declarado por comerciantes de boa reputação. Safiras sem tratamento alcançam um prêmio considerável e exigem um certificado de laboratório (GIA, AGL ou SSEF). Para qualquer peça acima de alguns milhares de francos, exija o certificado.
2. Rubi (coríndon)
O rubi é o irmão vermelho da safira: o mesmo mineral, outra impureza. O cromo que dá ao rubi o seu vermelho também faz as melhores pedras fluorescerem sob a luz ultravioleta, e é por isso que um belo rubi birmanês parece iluminado por dentro quando o sol o atinge.
O rubi de melhor qualidade é a gema colorida mais cara da Terra por quilate. O Sunrise Ruby, de 25,59 quilates, superou US$ 30 milhões na Sotheby’s de Genebra em 2015, cerca de US$ 1,2 milhão por quilate — várias vezes o preço de diamantes comparáveis. O motivo é a raridade: rubi sem contaminação por ferro, com inclusões mínimas e com o vermelho saturado “sangue de pombo” da região de Mogok, em Mianmar, é uma coincidência de condições que quase nunca se alinha. O diamante é geoquimicamente comum; o rubi de qualidade gemológica, não.
Do ponto de vista geológico, os famosos rubis birmaneses se formam em mármore alterado por metamorfismo, que fornece o cromo e a janela certa de pressão e temperatura para o coríndon cristalizar. O mesmo ciclo erosivo que produz a safira aluvial também produz o rubi aluvial — as duas pedras costumam aparecer nos mesmos cascalhos gemíferos.
Para um anel de noivado, um rubi de um a dois quilates com o tratamento térmico habitual é a opção realista. Mesmo nessa escala, espere pagar vários milhares de francos por quilate por um material limpo. A contrapartida é a dureza 9 e uma pedra que carrega peso cultural há mais tempo do que existe a tradição do anel de noivado de diamante.
3. Esmeralda (berilo)
Com a esmeralda, a recomendação fica cautelosa. Sim, é bela. Sim, é minerada desde pelo menos 1500 a.C. Mas a esmeralda é a gema mais frágil desta lista que alguém sugere a sério para uso diário, e você deve saber disso antes de se apaixonar pela cor.
Uma dureza de Mohs de 7,5 a 8 parece boa no papel. O problema é a estrutura interna. Quase toda esmeralda natural contém uma rede de fraturas e inclusões minerais que os gemólogos chamam de jardin (jardim, em francês). Isso faz parte do caráter da pedra, mas essas fraturas deixam a esmeralda propensa a lascar com impactos que não incomodariam uma safira. A maior parte das esmeraldas comerciais também tem as fraturas preenchidas com óleo de cedro ou polímero para disfarçar as inclusões, e esse preenchimento pode vazar, secar ou turvar com o tempo. Aparelhos de limpeza por ultrassom destroem esmeraldas preenchidas.
A geologia é realmente interessante e explica o problema das inclusões. A esmeralda exige berílio e cromo ou vanádio no mesmo lugar — e esses elementos normalmente vivem em rochas completamente diferentes. O berílio se concentra em pegmatitos graníticos. O cromo e o vanádio se concentram em rochas ultramáficas e em certas rochas sedimentares. Para formar uma esmeralda, fluidos hidrotermais quentes carregados de berílio precisam alcançar fisicamente uma rocha hospedeira com cromo e cristalizar berilo em bolsões e veios. Esses veios são ambientes sob tensão tectônica, e é por isso que os cristais saem fraturados.
As principais fontes são a Colômbia (Muzo, Chivor), a Zâmbia (Kafubu) e o Afeganistão (Panjshir). Ao contrário da safira e do rubi, não se encontram esmeraldas em cascalhos aluviais — elas se desfazem durante a erosão e precisam ser extraídas diretamente da rocha hospedeira.
Compre uma esmeralda se quem a usar for tratá-la com cuidado. Um engaste de proteção em bisel ou em halo é obrigatório, e o anel sai para esportes, jardinagem e para lavar a louça. Para quem leva uma vida ativa, escolha outra coisa.
4. Morganita (berilo rosa)
A morganita é a variedade do berilo de rosa a pêssego, colorida por traços de manganês. Mesma família mineral da esmeralda e da água-marinha, mas sem o problema das inclusões — a maior parte da morganita lapidável é limpa a olho nu. Dureza de 7,5 a 8.
É a gema séria mais acessível desta lista, e esse é o seu maior atrativo. Uma morganita limpa de três quilates custa menos do que uma safira limpa de um quilate. Em ouro rosé com engaste em halo, o rosa suave transmite um ar vintage e feminino sem resvalar para o território da bijuteria. A morganita é a “pedra de noivado alternativa” dominante desde cerca de 2015, o que significa que a cadeia de suprimentos é madura e os preços são competitivos.
A nota geológica interessante é que a morganita se forma em pegmatitos — rochas ígneas de granulação grossa em que as últimas frações do magma granítico esfriam devagar o bastante para que os cristais alcancem tamanho excepcional. Algumas cavidades de pegmatito produziram cristais únicos de morganita com mais de um metro de comprimento. Os mesmos bolsões costumam conter turmalina, kunzita e topázio. Os pegmatitos são o gabinete de gemas da natureza, e a morganita é um dos moradores mais constantes.
O nome data de 1911. George Frederick Kunz, gemólogo-chefe da Tiffany & Co., batizou o novo berilo rosa em homenagem ao financista J.P. Morgan, em reconhecimento à filantropia de Morgan como colecionador de gemas. Kunz também tem uma gema rosa (a kunzita) batizada em sua homenagem; a Era Dourada foi uma época produtiva para dar nomes de homens ricos às coisas.
Uma ressalva: a saturação da cor da morganita aumenta com o tamanho do cristal. Morganitas pequenas (abaixo de um quilate) costumam parecer quase incolores. Para obter o rosa pastel que as fotos vendem, planeje uma pedra de dois quilates ou mais.
5. Alexandrita (crisoberilo com mudança de cor)
A alexandrita é a única gema desta lista que faz um truque de verdade. Sob a luz do dia, a alexandrita fina vai do verde-azulado ao azul-esverdeado. Leve-a para uma luz incandescente — uma vela, uma lâmpada de tungstênio, uma lâmpada halógena — e ela passa a um vermelho-arroxeado.14 A expressão “esmeralda de dia, rubi de noite” é muito repetida, mas não é imprecisa.
O mecanismo é óptica, não magia. A alexandrita é uma variedade de crisoberilo com cromo (BeAl₂O₄). O cromo absorve a luz em duas faixas estreitas (amarelo e azul-esverdeado) e transmite o resto. A luz do dia é rica em comprimentos de onda no azul-esverdeado, então o olho enxerga verde. A luz incandescente é rica em vermelho, então o olho enxerga vermelho. A mesma pedra, a mesma química, uma cor percebida completamente diferente conforme a luz que incide sobre ela.
Dureza 8,5, entre a safira e o diamante. Excelente para o uso diário. O problema é encontrar uma. A alexandrita foi descoberta nos Urais russos na década de 1830 e batizada em homenagem ao futuro czar Alexandre II. As jazidas russas estão praticamente esgotadas. O mercado atual é abastecido sobretudo por material brasileiro, do Sri Lanka e da África Oriental, e uma pedra de mais de um quilate com forte mudança de cor chega rápido a cinco dígitos.
Teste a mudança de cor antes de comprar. Uma mudança fraca, de verde-acinzentado a vermelho-amarronzado, não é o artigo genuíno. Insista em ver a pedra sob luz do dia de verdade (ou sob um LED com temperatura de cor de luz do dia) e sob luz incandescente quente. Se a mudança não for dramática e óbvia, a pedra não é de qualidade alexandrita — e você estaria pagando preço de alexandrita por crisoberilo.
6. Espinélio
O espinélio é o segredo aberto do comércio de gemas. Ele faz quase tudo o que o rubi faz — o mesmo vermelho, dureza 8 na escala de Mohs, muitas vezes melhor pureza natural — por cerca de um terço do preço. A maior parte do espinélio vermelho no mercado também não é tratada, o que é incomum para uma gema colorida.
O argumento histórico é que o Rubi do Príncipe Negro, na Coroa Imperial do Estado britânica, é um espinélio de 170 quilates, e não um rubi. O Rubi Timur, na mesma coleção, também. Até o final do século XVIII, toda pedra vermelha era chamada de rubi; o espinélio e o coríndon só foram separados como espécies minerais distintas em 1783, por Romé de l’Isle. Nessa altura, muitos “rubis” dos tesouros reais já estavam classificados incorretamente havia séculos. O comércio ainda usa o termo histórico “balas ruby” para alguns espinélios vermelhos.
Geologicamente, o espinélio e o rubi se formam nos mesmos ambientes — em geral em mármores alterados por metamorfismo de contato — e muitas vezes saem dos mesmos cascalhos aluviais em Mianmar e no Sri Lanka. A química do espinélio é óxido de magnésio e alumínio (MgAl₂O₄); a do rubi é óxido de alumínio (Al₂O₃). As condições que produzem as duas pedras se sobrepõem em grande medida, e é por isso que elas costumam ser extraídas lado a lado.
As recomendações: espinélio azul-cobalto do Vietnã ou do Sri Lanka, se você quer o visual de uma bela safira azul com pureza natural melhor. Espinélio rosa-choque de Mianmar, se você quer a cor da safira rosa por metade do preço. Espinélio vermelho para quem quer o visual do rubi sem o sobrepreço do rubi e está disposto a explicar o que é espinélio a amigos e parentes.
7. Tanzanita (zoisita azul)
A tanzanita tem uma fraqueza séria como pedra de noivado, e ela precisa ser abordada primeiro. Dureza 6,5 com clivagem nítida. Isso significa que ela é riscada por qualquer coisa com dureza de quartzo ou superior (bancadas, asfalto, o metal de outros anéis) e pode se fraturar ao longo dos planos de clivagem com um impacto agudo. Se você lavar a louça usando-a, mais cedo ou mais tarde vai danificá-la.
Dito isso: a tanzanita é a gema azul-violeta mais impressionante da Terra, e ela vem de um único lugar. As colinas de Merelani, no norte da Tanzânia, em um depósito de cerca de sete quilômetros por dois.18 Descoberta em 1967 — a versão oficial da Tiffany para a história atribui o achado a um pastor massai chamado Ali Juuyawatu, embora o registro histórico seja contestado. De qualquer forma, o depósito é finito e está sendo esgotado. As estimativas atuais do setor dão a ele de 10 a 30 anos a mais de produção comercial, conforme a qualidade.
Do ponto de vista mineralógico, a tanzanita é a variedade gemológica azul da zoisita, um silicato de cálcio e alumínio. A cor azul vem de traços de vanádio. A maior parte da tanzanita bruta é marrom ao sair da terra; o tratamento térmico a cerca de 500 °C oxida o vanádio e muda a cor para o azul-violeta do material de qualidade joalheira. O tratamento é universal — praticamente toda tanzanita no mercado é aquecida. O contexto geológico é o metamorfismo regional no Cinturão Moçambique, na África Oriental.
A propriedade óptica que vale conhecer é o tricroísmo. A tanzanita mostra três cores diferentes ao longo de seus três eixos cristalinos: azul, violeta e bordô. Os lapidadores orientam o bruto de modo que a cor dominante vista de cima seja o azul-violeta que o mercado quer, mas, se você inclinar uma tanzanita sob luz direcional, vai flagrar lampejos das outras duas cores. Nenhum diamante faz isso.
Se escolher a tanzanita, monte-a em um engaste em halo ou em bisel, tire-a para qualquer atividade física e reserve verba para um novo polimento de tempos em tempos. É uma pedra para quem a usará como usaria um bom relógio.
8. Turmalina
A turmalina não é um único mineral. É um grupo de cerca de 30 espécies de borossilicatos intimamente aparentadas, e é por isso que existe em praticamente todas as cores de que você já ouviu falar e em algumas de que não ouviu. A turmalina rica em ferro é verde-escura ou azul (chorlo, indicolita). A turmalina com manganês é de rosa a vermelha (rubelita). A turmalina com cobre é a variedade Paraíba, de um azul-esverdeado neon, que quebrou recordes de preço quando foi descoberta no Brasil, em 1989. A turmalina melancia cresce rosa no núcleo e verde na borda, no mesmo cristal.
Dureza de 7 a 7,5, o que é aceitável no limite para o uso diário. A turmalina não tem o problema de fragilidade da esmeralda, e o bom material para lapidação costuma ser limpo o bastante para um brilho vivo.
Duas recomendações práticas. Primeiro, sobre a Paraíba: as jazidas brasileiras estão praticamente esgotadas, e as turmalinas com cobre de Moçambique e da Nigéria, que o comércio ainda vende como Paraíba, custam milhares por quilate em material fino. Se você vir uma “Paraíba” por menos de US$ 200 o quilate, ela foi aquecida, irradiada, rotulada de forma errada, ou tudo isso ao mesmo tempo. Compre de um comerciante que forneça um laudo de origem.
A outra propriedade que vale conhecer é que a turmalina é piroelétrica e piezoelétrica. Aqueça um cristal de turmalina ou comprima-o, e ele gera uma pequena carga elétrica. Comerciantes holandeses do século XVIII notaram que a turmalina aquecida atraía cinza e palha dos fornilhos dos cachimbos; a razão estrutural é que os cristais de turmalina têm um eixo c polar e um momento de dipolo permanente. Pierre e Jacques Curie usaram turmalina em seus experimentos originais de piezoeletricidade, em 1880. Nada disso tem relação com usar a pedra, mas nenhuma outra gema importante tem essa propriedade — o tipo de fato que um anel de turmalina lhe dá o direito de mencionar.
9. Zircão
Primeiro esclarecimento: zircão não é zircônia cúbica. A zircônia cúbica é um óxido de zircônio sintético inventado na década de 1970 como um simulante deliberado do diamante. O zircão (ZrSiO₄, silicato de zircônio) é um mineral natural usado como gema há pelo menos 2.000 anos. Os nomes soam parecidos; os materiais não têm relação.
O currículo geológico é difícil de superar. O zircão é o mineral mais antigo da Terra — os cristais mais antigos conhecidos, recuperados do conglomerado de Jack Hills, na Austrália Ocidental, têm 4,4 bilhões de anos. São mais antigos que as rochas mais antigas, mais antigos que a Lua, quase tão antigos quanto o próprio planeta. O zircão é tão resistente química e fisicamente que cristais formados no éon Hadeano sobreviveram a todos os ciclos erosivos, metamórficos e tectônicos posteriores e foram parar em cascalhos de rios modernos. Os geocronologistas usam a datação urânio-chumbo em zircão como alicerce da geologia do tempo profundo, porque o zircão guarda seu registro isotópico por um tempo quase indefinido.
O zircão gemológico que você poria em um anel não tem 4 bilhões de anos — a maior parte do zircão lapidável é do Cenozoico, com centenas de milhões de anos no máximo. Mas o argumento óptico a favor do zircão independe de sua idade. Índice de refração de 1,92 a 1,98 (o do diamante é 2,42), dispersão de 0,039 (a do diamante é 0,044). Um zircão bem lapidado lança quase tanto fogo de arco-íris quanto um diamante e bem mais do que qualquer outra gema natural desta lista. Antes da invenção da zircônia cúbica, o zircão branco era o simulante de diamante no comércio, às vezes vendido sob o nome enganoso de “diamante Matura”.
Dureza 7,5, mas com uma ressalva de fragilidade. Alguns zircões mais antigos contêm traços de urânio e tório suficientes para que o decaimento radioativo tenha, ao longo do tempo geológico, desordenado parcialmente a rede cristalina — são os chamados zircões “metamictos”, visivelmente mais moles e mais frágeis do que o material íntegro. Um comerciante de boa reputação venderá apenas “zircão alto”, ou seja, pedras totalmente cristalinas e sem danos. O zircão azul, a cor popular em joalheria, é zircão marrom tratado termicamente. O tratamento é estável e universal; praticamente não existe zircão naturalmente azul no mercado.
O zircão é subvalorizado em relação às suas propriedades ópticas. Um zircão azul limpo de mais de dois quilates pode ser comprado por bem menos de US$ 500, e um incolor, por menos ainda. A contrapartida é a fragilidade, que exige um engaste protetor e manuseio delicado.
10. Moissanita (carbeto de silício)
A moissanita é o único item desta lista que é, em essência, sintético. A moissanita natural existe, mas apenas em quantidades ínfimas em meteoritos e em alguns ambientes terrestres incomuns. A descoberta original, em 1893, por Henri Moissan, foi em fragmentos do meteorito Canyon Diablo, na Meteor Crater, no Arizona; a princípio, ele confundiu os cristais com diamante. Foram necessários seis anos para confirmar que o material era carbeto de silício (SiC), um composto que essencialmente não se forma na crosta oxidante da Terra, porque aqui o silício prefere se ligar ao oxigênio.
A moissanita usada em joalheria é cultivada em reatores industriais por um processo desenvolvido pela Cree Inc. e originalmente licenciado para a Charles & Colvard. Dureza de 9,25 na escala de Mohs, entre o coríndon e o diamante. Índice de refração de 2,65 (maior que o 2,42 do diamante), dispersão de 0,104 (maior que a de 0,044 do diamante). Em termos práticos: uma moissanita lança cerca de duas vezes e meia mais fogo de arco-íris do que um diamante de mesma lapidação e é, na prática, impossível de riscar no uso cotidiano.
O argumento econômico é direto. Uma moissanita brilhante redonda de 1,5 quilate, de qualidade joalheira, custa cerca de US$ 400 a US$ 700. Um diamante brilhante redondo de 1,5 quilate, de cor e pureza comparáveis, custa de US$ 7.000 a US$ 15.000. As propriedades ópticas são comprovadamente superiores nas métricas que produzem a cintilação, a dureza é maior que a de qualquer gema natural exceto o diamante, não há pegada de mineração e não há problema de inclusões, porque a síntese produz cristais quase perfeitos.
O argumento honesto contra: a moissanita é birrefringente (dupla refração), o que pode dar um aspecto sutilmente “desfocado” em certos ângulos nas pedras maiores, sobretudo quando vista de cima, diretamente sobre a faceta da mesa. A maior dispersão é percebida como mais colorida e menos branca do que a do diamante — os diamantes são lapidados deliberadamente para suprimir o fogo e enfatizar o brilho branco. Algumas pessoas preferem o aspecto arco-íris da moissanita. Outras o acham espalhafatoso em pedras acima de dois quilates. Veja uma pessoalmente antes de decidir.
Se você quer a aparência do diamante sem o preço do diamante nem os dilemas éticos da sua cadeia de suprimentos, a moissanita é a resposta racional. A história de origem cósmica é um bônus, mesmo que a sua pedra tenha sido cultivada na Carolina do Norte.
Perguntas frequentes
Qual é a alternativa ao diamante mais durável para um anel de noivado?
A moissanita, com dureza 9,25 na escala de Mohs, é a gema mais dura depois do diamante, natural ou sintética, e a escolha mais durável. Entre as gemas puramente naturais, a safira e o rubi (ambos com dureza 9) são as opções mais resistentes para o uso diário. A alexandrita, com 8,5, e o espinélio, com 8, também são excelentes. Evite tanzanita, opala, pérola e esmeralda para o uso diário sujeito a impactos, a menos que você se comprometa com um engaste protetor e um manuseio cuidadoso.
Qual alternativa ao diamante mais se parece com um diamante?
A moissanita é a que mais se aproxima visualmente de um diamante incolor e é praticamente indistinguível a olho nu na maioria das situações, embora sua maior dispersão produza um fogo de arco-íris mais visível. A safira branca é a alternativa natural mais próxima, mas não tem o brilho do diamante e parece um pouco mais vítrea. O zircão incolor lança um fogo próximo ao do diamante, mas raramente é visto na joalheria moderna.
As alternativas ao diamante são mais baratas do que os diamantes?
Quase sempre. A moissanita criada em laboratório custa cerca de 5–10% do preço de um diamante comparável. Safira, espinélio, turmalina, zircão e morganita ficam todos bem abaixo do diamante por quilate. As exceções são o rubi de primeira linha, a alexandrita fina e o espinélio azul-cobalto, que podem igualar ou superar os preços do diamante nas mais altas categorias de qualidade, porque a oferta é muito mais restrita.
A moissanita é uma gema de verdade ou uma imitação?
A moissanita é um mineral de verdade, com nome de espécie próprio (reconhecido pela Associação Mineralógica Internacional desde os anos 1900) e estrutura cristalina própria. Ela ocorre naturalmente em meteoritos e em um pequeno número de ambientes terrestres, mas a moissanita disponível comercialmente é criada em laboratório porque os cristais naturais são pequenos demais para uso em joalheria. Ela não é um “diamante falso” da mesma forma que uma safira não é um diamante falso — é um mineral diferente que, por acaso, tem aparência semelhante.
As alternativas ao diamante mantêm seu valor?
A maioria das gemas coloridas tem um mercado de revenda menos líquido do que o dos diamantes, por isso os preços no mercado secundário são imprevisíveis. Rubi fino, safira, alexandrita e turmalina Paraíba se valorizaram bastante nas últimas décadas — o topo desses mercados se comporta mais como um mercado de colecionáveis do que como um mercado de joias. Gemas de mercado de massa, como a morganita, a tanzanita e a moissanita criada em laboratório, em geral não se valorizam e não devem ser compradas como investimento. Compre uma pedra porque você quer usá-la, não porque espera vendê-la.
