Introducción
En Estados Unidos, los diamantes representan el 92 % de las ventas de gemas en valor. Ese dominio se debe más a una campaña de marketing de De Beers de la década de 1940 que a la geología. Hay decenas de minerales naturales que dan gemas lo bastante duraderas para un anillo de compromiso, a menudo con colores más llamativos, historias de formación más insólitas y precios bastante más bajos que los del diamante.
Lo que sigue es una lista práctica de diez alternativas al diamante que vale la pena considerar. El foco está en qué es realmente cada piedra, dónde se forma y cómo aguanta el uso diario. Cada entrada repasa la geología, los detalles prácticos que le importan al comprador (dureza, tratamientos habituales, la pega que nadie menciona en la joyería) y la contrapartida que deberías entender antes de comprometerte con una piedra para las próximas décadas.
Una cosa que conviene saber antes de empezar. La escala de dureza de Mohs va de 1 (talco) a 10 (diamante), y para un anillo de uso diario, de 8 para arriba es una dureza cómoda. Entre 7 y 8 funciona con un cuidado razonable. Por debajo de 7 hacen falta engastes protectores y quitarse el anillo para cualquier actividad física. Ahora bien, dureza no es lo mismo que tenacidad, y la distinción importa aquí: la esmeralda tiene una dureza de 7,5 a 8 en la escala de Mohs, pero se desportilla con más facilidad que la tanzanita, con 6,5, porque los cristales de esmeralda están llenos de fracturas naturales. La diferencia se señala allí donde es relevante.
Tabla comparativa rápida
| Gema | Dureza de Mohs | Gama de colores | Tratamiento habitual | Uso diario |
|---|---|---|---|---|
| Zafiro | 9 | Azul y todos los demás colores | Calentamiento (estándar) | Excelente |
| Rubí | 9 | Rojo | Calentamiento, a veces relleno de fracturas | Excelente |
| Esmeralda | 7,5–8 | Verde | Relleno con aceite o resina | Con cuidado |
| Morganita | 7,5–8 | De rosa a melocotón | A veces calentada | Bueno |
| Alejandrita | 8,5 | Cambio de color verde ⇄ rojo | Normalmente sin tratar | Excelente |
| Espinela | 8 | Todos los colores | Normalmente sin tratar | Muy bueno |
| Tanzanita | 6,5 | Azul violáceo | Calentamiento (universal) | Deficiente; se exfolia |
| Turmalina | 7–7,5 | Todos los colores, a menudo multicolor | Calentamiento, irradiación | Bueno |
| Circón | 7,5 | Azul, marrón, amarillo, incoloro | Calentamiento (universal en el azul) | Bueno, con cuidado |
| Moissanita | 9,25 | Incolora y colores de fantasía | Creada en laboratorio | Excelente |
1. Zafiro (corindón)
El zafiro es el punto de partida obvio y la respuesta obvia para la mayoría de quienes quieren una piedra de color que no haya que tratar entre algodones. Dureza 9 en la escala de Mohs, solo por detrás del diamante. El mineral es el corindón (Al₂O₃), y el rubí es el mismo mineral con impurezas distintas: el hierro y el titanio producen el azul del zafiro; el cromo, el rojo del rubí.
Lo que la mayoría de los artículos se salta: el zafiro no tiene por qué ser azul. El sector llama «zafiro de fantasía» a todo corindón que no sea rojo, así que el rosa, el amarillo, el verde, el melocotón e incluso el incoloro entran en juego. El padparadscha —una variedad de Sri Lanka de un rosa anaranjado asalmonado— alcanza en las calidades finas precios por quilate más altos que el azul.
La mayoría de los zafiros del comercio joyero proceden de depósitos aluviales: antiguas gravas de lecho fluvial en Sri Lanka, Madagascar y Myanmar, donde la erosión ya había desintegrado la roca huésped y concentrado el denso corindón en placeres. El cristal que llevas en el dedo rodó arrastrado por el agua durante miles de años antes de que alguien lo cribara. Las rocas huésped originales suelen ser mármoles o basaltos, productos del tipo de actividad metamórfica e ígnea de alta temperatura que se da en las regiones tectónicamente activas.
Nota práctica: casi todo el zafiro comercial se trata térmicamente para mejorar el color. El tratamiento es estable y permanente, y los comerciantes serios lo declaran. Los zafiros sin tratar se pagan con un sobreprecio considerable y requieren un certificado de laboratorio (GIA, AGL o SSEF). Para cualquier piedra de más de unos pocos miles de francos, pide el certificado.
2. Rubí (corindón)
El rubí es el hermano rojo del zafiro: el mismo mineral, otra impureza. El cromo que da al rubí su rojo también hace que las mejores piedras emitan fluorescencia bajo la luz ultravioleta, y por eso un buen rubí birmano parece iluminado desde dentro cuando le da el sol.
El rubí de máxima calidad es la gema de color más cara de la Tierra por quilate. El Sunrise Ruby, de 25,59 quilates, superó los 30 millones de dólares en Sotheby’s Ginebra en 2015, aproximadamente 1,2 millones de dólares por quilate: varias veces el precio de diamantes comparables. La razón es la rareza: un rubí sin contaminación de hierro, con inclusiones mínimas y el rojo saturado «sangre de pichón» de la región de Mogok, en Myanmar, es una coincidencia de condiciones que casi nunca se da. El diamante es geoquímicamente común; el rubí de calidad gema, no.
Desde el punto de vista geológico, los famosos rubíes birmanos se forman en mármoles transformados por el metamorfismo, que aporta el cromo y la ventana de presión y temperatura adecuada para que cristalice el corindón. El mismo ciclo erosivo que produce el zafiro aluvial produce también el rubí aluvial: ambas piedras aparecen a menudo en las mismas gravas gemíferas.
Para un anillo de compromiso, la opción realista es un rubí de uno a dos quilates con el tratamiento térmico estándar. Incluso a esta escala, cuenta con pagar varios miles de francos por quilate por material limpio. La contrapartida: dureza 9 y una piedra que arrastra un peso cultural desde mucho antes de que existiera la tradición del anillo de compromiso con diamante.
3. Esmeralda (berilo)
Con la esmeralda, la recomendación se vuelve prudente. Sí, es preciosa. Sí, se extrae desde al menos el 1500 a. C. Pero la esmeralda es la gema más frágil de esta lista que alguien propone en serio para el uso diario, y deberías saberlo antes de enamorarte de su color.
Una dureza de 7,5 a 8 en la escala de Mohs queda bien sobre el papel. El problema es la estructura interna. Casi todas las esmeraldas naturales contienen una red de fracturas e inclusiones minerales que los gemólogos llaman jardin («jardín» en francés). Forma parte del carácter de la piedra, pero esas fracturas hacen que la esmeralda tienda a desportillarse con golpes que a un zafiro no le harían nada. Además, la mayor parte de la esmeralda comercial lleva las fracturas rellenas de aceite de cedro o de polímero para disimular las inclusiones, y ese relleno puede rezumar, secarse o enturbiarse con el tiempo. Los limpiadores ultrasónicos destrozan las esmeraldas rellenas.
La geología es realmente interesante y explica el problema de las inclusiones. La esmeralda necesita berilio y cromo o vanadio en el mismo lugar, y esos elementos suelen vivir en rocas completamente distintas. El berilio se concentra en las pegmatitas graníticas. El cromo y el vanadio, en las rocas ultramáficas y en ciertas rocas sedimentarias. Para que se forme una esmeralda, unos fluidos hidrotermales calientes cargados de berilio tienen que llegar físicamente hasta una roca huésped con cromo y cristalizar berilo en cavidades y vetas. Esas vetas son entornos sometidos a esfuerzos tectónicos, y por eso los cristales salen fracturados.
Las principales fuentes son Colombia (Muzo, Chivor), Zambia (Kafubu) y Afganistán (Panjshir). A diferencia del zafiro y el rubí, las esmeraldas no se encuentran en gravas aluviales: se rompen durante la erosión y hay que extraerlas directamente de la roca huésped.
Compra una esmeralda si quien vaya a llevarla la tratará con cuidado. Un engaste protector de bisel o de halo es obligatorio, y el anillo se quita para hacer deporte, trabajar en el jardín y fregar los platos. Para alguien muy activo, elige otra cosa.
4. Morganita (berilo rosa)
La morganita es la variedad rosa a melocotón del berilo, coloreada por trazas de manganeso. Es de la misma familia mineral que la esmeralda y la aguamarina, pero sin el problema de las inclusiones: la mayor parte de la morganita apta para facetar es limpia a simple vista. Dureza de 7,5 a 8.
Es la gema seria más asequible de esta lista, y ese es su principal argumento de venta. Una morganita limpia de tres quilates cuesta menos que un zafiro limpio de un quilate. En oro rosa y con engaste de halo, ese rosa suave resulta vintage y femenino sin caer en la bisutería. La morganita es la «piedra de compromiso alternativa» dominante desde 2015 aproximadamente, lo que significa que la cadena de suministro está madura y los precios son competitivos.
El apunte geológico interesante es que la morganita se forma en pegmatitas, rocas ígneas de grano grueso en las que las últimas fracciones de un magma granítico se enfrían con la lentitud suficiente para que los cristales alcancen tamaños excepcionales. Algunas cavidades pegmatíticas han dado cristales sueltos de morganita de más de un metro de largo. Esas mismas cavidades suelen contener turmalina, kunzita y topacio. Las pegmatitas son el joyero de la naturaleza, y la morganita es uno de sus habitantes más fiables.
El nombre data de 1911. George Frederick Kunz, gemólogo jefe de Tiffany & Co., bautizó el nuevo berilo rosa en honor del financiero J.P. Morgan, en reconocimiento a su filantropía como coleccionista de gemas. Kunz también tiene una gema rosa con su nombre (la kunzita); la Edad Dorada fue una época prolífica en bautizar cosas con el nombre de hombres ricos.
Una advertencia: el color de la morganita se satura con el tamaño del cristal. Las morganitas pequeñas (de menos de un quilate) suelen parecer casi incoloras. Para conseguir el rosa pastel con el que te venden las fotos, piensa en una piedra de dos quilates o más.
5. Alejandrita (crisoberilo con cambio de color)
La alejandrita es la única gema de esta lista que hace un verdadero truco. A la luz del día, una buena alejandrita va del verde petróleo al verde azulado. Llévala a una luz incandescente —una vela, una bombilla de tungsteno, una lámpara halógena— y vira a un rojo purpúreo.14 La frase «esmeralda de día, rubí de noche» está muy gastada, pero no es inexacta.
El mecanismo es óptica, no magia. La alejandrita es una variedad de crisoberilo (BeAl₂O₄) que contiene cromo. El cromo absorbe la luz en dos bandas estrechas (amarillo y verde azulado) y transmite el resto. La luz del día es rica en longitudes de onda verde azuladas, así que el ojo percibe verde. La luz incandescente es rica en rojo, así que el ojo percibe rojo. La misma piedra, la misma química y un color percibido completamente distinto según la luz que le llegue.
Dureza 8,5, entre el zafiro y el diamante. Excelente para el uso diario. El problema es encontrar una. La alejandrita se descubrió en los Urales rusos en la década de 1830 y recibió su nombre en honor del futuro zar Alejandro II. Los yacimientos rusos están prácticamente agotados. El mercado actual se abastece sobre todo de material de Brasil, Sri Lanka y África Oriental, y una piedra de más de un quilate con un cambio de color intenso alcanza enseguida las cinco cifras.
Comprueba el cambio de color antes de comprar. Un cambio débil de verde grisáceo a rojo parduzco no es lo auténtico. Insiste en ver la piedra con luz natural de verdad (o con un LED equilibrado para luz de día) y con luz incandescente cálida. Si el cambio no es espectacular y evidente, la piedra no tiene calidad de alejandrita, y estás pagando precio de alejandrita por un crisoberilo.
6. Espinela
La espinela es el secreto a voces del comercio de gemas. Hace casi todo lo que hace el rubí —el mismo rojo, dureza 8 en la escala de Mohs, a menudo mejor pureza natural— por aproximadamente un tercio del precio. Además, la mayor parte de la espinela roja del mercado no está tratada, algo poco habitual en una gema de color.
Su credencial histórica: el Rubí del Príncipe Negro, en la Corona Imperial del Estado británica, es una espinela de 170 quilates, no un rubí. Lo mismo ocurre con el Rubí de Timur, de la misma colección. Hasta finales del siglo XVIII, toda piedra roja se llamaba rubí; la espinela y el corindón no se separaron como especies minerales distintas hasta 1783, de la mano de Romé de l’Isle. Para entonces, muchos «rubíes» de los tesoros reales llevaban siglos mal clasificados. El sector todavía usa el término histórico «rubí balaje» para algunas espinelas rojas.
Geológicamente, la espinela y el rubí se forman en los mismos entornos —normalmente en mármoles transformados por metamorfismo de contacto— y a menudo salen de las mismas gravas aluviales de Myanmar y Sri Lanka. La química de la espinela es óxido de magnesio y aluminio (MgAl₂O₄); la del rubí, óxido de aluminio (Al₂O₃). Las condiciones que producen ambas piedras se solapan mucho, y por eso a menudo se extraen una junto a la otra.
Las recomendaciones: espinela azul cobalto de Vietnam o Sri Lanka si quieres el aspecto de un buen zafiro azul con una pureza natural más limpia. Espinela rosa intenso de Myanmar si quieres el color del zafiro rosa a mitad de precio. Espinela roja para quien quiera el aspecto del rubí sin el sobreprecio del rubí y esté dispuesto a explicar a amigos y familiares qué es una espinela.
7. Tanzanita (zoisita azul)
La tanzanita tiene un punto débil serio como piedra de compromiso, y hay que abordarlo primero. Dureza 6,5 con exfoliación marcada. Eso significa que se raya con cualquier cosa de la dureza del cuarzo o superior (encimeras, asfalto, el metal de otros anillos) y que puede fracturarse a lo largo de los planos de exfoliación con un golpe seco. Si friegas los platos con ella puesta, tarde o temprano la dañarás.
Aclarado esto: la tanzanita es la gema azul violácea más llamativa de la Tierra, y procede de un único lugar. Las colinas de Merelani, en el norte de Tanzania, en un yacimiento de unos siete kilómetros por dos.18 Se descubrió en 1967; la versión oficial de Tiffany atribuye el hallazgo a un pastor masái llamado Ali Juuyawatu, aunque el registro histórico está en disputa. Sea como sea, el yacimiento es finito y se está agotando. Las estimaciones actuales del sector le dan entre 10 y 30 años más de producción comercial, según la calidad.
Mineralógicamente, la tanzanita es la variedad gema azul de la zoisita, un silicato de calcio y aluminio. El color azul procede de trazas de vanadio. La mayor parte de la tanzanita en bruto es marrón al salir de la tierra; un tratamiento térmico a unos 500 °C oxida el vanadio y desplaza el color hacia el azul violáceo del material de joyería. El tratamiento es universal: prácticamente todas las tanzanitas del mercado están calentadas. El contexto geológico es el metamorfismo regional del Cinturón de Mozambique, en África Oriental.
La propiedad óptica que vale la pena conocer es el tricroísmo. La tanzanita muestra tres colores distintos según sus tres ejes cristalinos: azul, violeta y burdeos. Los talladores orientan el bruto para que el color dominante, visto de frente, sea el azul violáceo que pide el mercado, pero si inclinas una tanzanita bajo una luz direccional verás destellos de los otros dos colores. Ningún diamante hace esto.
Si eliges una tanzanita, móntala en un engaste de halo o de bisel, quítatela para cualquier actividad física y reserva presupuesto para algún repulido ocasional. Es una piedra para alguien que la llevará como llevaría un buen reloj.
8. Turmalina
La turmalina no es un único mineral. Es un grupo de unas 30 especies de borosilicatos estrechamente emparentadas, y por eso se presenta prácticamente en todos los colores de los que has oído hablar y en algunos de los que no. La turmalina rica en hierro es verde oscura o azul (chorlo, indicolita). La turmalina con manganeso va del rosa al rojo (rubelita). La turmalina con cobre es la variedad Paraíba, de un azul verdoso neón, que batió récords de precio cuando se descubrió en Brasil en 1989. La turmalina sandía crece rosa en el núcleo y verde en el borde dentro del mismo cristal.
Dureza de 7 a 7,5, en el límite de lo aceptable para el uso diario. La turmalina no tiene el problema de fragilidad de la esmeralda, y el buen material de talla suele ser lo bastante limpio para dar un brillo vivo.
Dos recomendaciones prácticas. La primera, sobre la Paraíba: los yacimientos brasileños están prácticamente agotados, y las turmalinas cupríferas de Mozambique y Nigeria que el sector sigue comercializando como Paraíba alcanzan varios miles por quilate en el material de calidad. Si ves una «Paraíba» por menos de 200 dólares el quilate, está calentada, irradiada, mal etiquetada o las tres cosas a la vez. Compra a un comerciante que te entregue un informe de origen.
La otra propiedad que vale la pena conocer es que la turmalina es piroeléctrica y piezoeléctrica. Calienta un cristal de turmalina o comprímelo, y generará una pequeña carga eléctrica. En el siglo XVIII, los comerciantes neerlandeses se dieron cuenta de que la turmalina caliente atraía la ceniza y las briznas de las cazoletas de las pipas; la razón estructural es que los cristales de turmalina tienen un eje c polar y un momento dipolar permanente. Pierre y Jacques Curie usaron turmalina en sus experimentos originales de 1880 sobre la piezoelectricidad. Nada de esto importa a la hora de llevar la piedra, pero ninguna otra gema importante tiene esta propiedad, y es justo el tipo de dato que un anillo de turmalina te da derecho a mencionar.
9. Circón
Primera aclaración: el circón no es la circonia cúbica. La circonia cúbica es un óxido de circonio sintético inventado en la década de 1970 como imitación deliberada del diamante. El circón (ZrSiO₄, silicato de circonio) es un mineral natural que se usa como gema desde hace al menos 2.000 años. Los nombres se parecen; los materiales no tienen nada que ver.
Su credencial geológica es difícil de superar. El circón es el mineral más antiguo de la Tierra: los cristales más antiguos que se conocen, recuperados del conglomerado de Jack Hills, en Australia Occidental, tienen 4.400 millones de años. Son más antiguos que las rocas más antiguas, más antiguos que la Luna, casi tan antiguos como el propio planeta. El circón es tan resistente química y físicamente que cristales formados en el eón Hádico han sobrevivido a todos los ciclos erosivos, metamórficos y tectónicos posteriores y han acabado en gravas fluviales actuales. Los geocronólogos usan la datación uranio-plomo del circón como cimiento de la geología del tiempo profundo, porque el circón conserva su registro isotópico de forma casi indefinida.
El circón gema que pondrías en un anillo no tiene 4.000 millones de años: la mayor parte del circón apto para facetar es cenozoico, de cientos de millones de años como mucho. Pero el argumento óptico a favor del circón no depende de su edad. Índice de refracción de 1,92 a 1,98 (el del diamante es 2,42), dispersión de 0,039 (la del diamante es 0,044). Un circón bien tallado lanza casi tanto fuego irisado como un diamante, y bastante más que cualquier otra gema natural de esta lista. Antes de que se inventara la circonia cúbica, el circón blanco era la imitación de diamante por excelencia del sector, y a veces se vendía con el engañoso nombre de «diamante de Matura».
Dureza 7,5, pero con una salvedad: la fragilidad. Algunos circones más antiguos contienen suficientes trazas de uranio y torio como para que la desintegración radiactiva haya desordenado parcialmente su red cristalina a lo largo del tiempo geológico; se les llama circones «metamícticos» y son claramente más blandos y frágiles que el material intacto. Un comerciante serio solo venderá «circón alto», es decir, piedras totalmente cristalinas y sin daños. El circón azul, el color más popular en joyería, es circón marrón tratado térmicamente. El tratamiento es estable y universal; en el mercado prácticamente no hay circón azul natural.
El circón está infravalorado en relación con su óptica. Un circón azul limpio de más de dos quilates puede conseguirse por bastante menos de 500 dólares, y uno incoloro, por menos aún. La contrapartida es la fragilidad, que obliga a un engaste protector y a un trato delicado.
10. Moissanita (carburo de silicio)
La moissanita es la única entrada de esta lista que es, ante todo, un producto sintético. La moissanita natural existe, pero solo en cantidades ínfimas en meteoritos y en unos pocos entornos terrestres inusuales. El descubrimiento original, en 1893, se debe a Henri Moissan, que la encontró en fragmentos del meteorito Canyon Diablo, en el Meteor Crater de Arizona; al principio confundió los cristales con diamante. Hicieron falta seis años para confirmar que el material era carburo de silicio (SiC), un compuesto que prácticamente no se forma en la corteza oxidante de la Tierra porque aquí el silicio prefiere enlazarse con el oxígeno.
La moissanita de joyería se cultiva en reactores industriales mediante un proceso desarrollado por Cree Inc. y licenciado originalmente a Charles & Colvard. Dureza 9,25 en la escala de Mohs, entre el corindón y el diamante. Índice de refracción de 2,65 (superior al 2,42 del diamante), dispersión de 0,104 (superior al 0,044 del diamante). En la práctica: una moissanita lanza aproximadamente dos veces y media más fuego irisado que un diamante de la misma talla, y en el uso cotidiano es prácticamente imposible de rayar.
El argumento económico es sencillo. Una moissanita de talla brillante redonda de 1,5 quilates y calidad joyería cuesta entre 400 y 700 dólares. Un diamante de talla brillante redonda de 1,5 quilates con un color y una pureza comparables cuesta entre 7.000 y 15.000 dólares. Sus propiedades ópticas son demostrablemente superiores en los parámetros que producen el destello, su dureza supera la de cualquier gema natural salvo el diamante, no deja huella minera y no tiene problemas de inclusiones porque la síntesis produce cristales casi perfectos.
Los argumentos honestos en contra: la moissanita es birrefringente (de doble refracción), lo que en las piedras grandes puede darle un aspecto ligeramente «borroso» desde algunos ángulos, sobre todo cuando se mira en vertical a través de la tabla. Su mayor dispersión se percibe como más colorida y menos blanca que el diamante; los diamantes se tallan deliberadamente para atenuar el fuego y realzar el brillo blanco. Hay quien prefiere el aspecto irisado de la moissanita. Hay quien lo encuentra chillón en piedras de más de dos quilates. Mira una en persona antes de decidir.
Si quieres el aspecto del diamante sin su precio ni los problemas éticos de su cadena de suministro, la moissanita es la respuesta racional. La historia de su origen cósmico es un extra, aunque tu piedra se haya cultivado en Carolina del Norte.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la alternativa al diamante más duradera para un anillo de compromiso?
La moissanita, con una dureza de 9,25 en la escala de Mohs, es la gema natural o sintética más dura después del diamante y la opción más duradera. Entre las gemas puramente naturales, el zafiro y el rubí (ambos con dureza 9) son las opciones más resistentes para el uso diario. La alejandrita, con 8,5, y la espinela, con 8, también son excelentes. Evita la tanzanita, el ópalo, la perla y la esmeralda para un uso diario con riesgo de golpes, a menos que estés dispuesto a usar un engaste protector y a tratarlas con cuidado.
¿Qué alternativa al diamante se parece más a un diamante?
La moissanita es la que más se parece visualmente a un diamante incoloro y, en la mayoría de los casos, es prácticamente indistinguible a simple vista, aunque su mayor dispersión produce un fuego irisado más visible. El zafiro blanco es la alternativa natural más cercana, pero le falta el brillo del diamante y se ve algo más vítreo. El circón incoloro lanza un fuego cercano al del diamante, pero rara vez se ve en la joyería moderna.
¿Las alternativas al diamante son más baratas que los diamantes?
Casi siempre. La moissanita de laboratorio ronda el 5–10 % del precio de un diamante comparable. El zafiro, la espinela, la turmalina, el circón y la morganita están todos muy por debajo del diamante por quilate. Las excepciones son el rubí de máxima calidad, la alejandrita fina y la espinela azul cobalto, que en las calidades más altas pueden igualar o superar el precio del diamante porque su oferta es mucho más limitada.
¿La moissanita es una gema auténtica o una imitación?
La moissanita es un mineral auténtico, con su propio nombre de especie (reconocido por la Asociación Mineralógica Internacional desde principios del siglo XX) y su propia estructura cristalina. Se encuentra de forma natural en meteoritos y en un pequeño número de entornos terrestres, pero la moissanita que se comercializa es de laboratorio porque los cristales naturales son demasiado pequeños para la joyería. No es un «diamante falso», del mismo modo que un zafiro tampoco lo es: es un mineral distinto que resulta tener un aspecto parecido.
¿Las alternativas al diamante conservan su valor?
La mayoría de las gemas de color tienen un mercado de reventa menos líquido que el de los diamantes, así que los precios en el mercado secundario son impredecibles. El rubí, el zafiro, la alejandrita y la turmalina Paraíba de calidad fina se han revalorizado considerablemente en las últimas décadas: la gama alta de estos mercados se comporta más como un mercado de coleccionismo que como un mercado de joyería. Las gemas de gran consumo, como la morganita, la tanzanita y la moissanita de laboratorio, por lo general no se revalorizan y no deberían comprarse como inversión. Compra una piedra porque quieres llevarla, no porque esperes venderla.
