Introduction
Aux États-Unis, les diamants représentent 92 % des ventes de gemmes en valeur. Cette domination doit davantage à une campagne de marketing menée par De Beers dans les années 1940 qu’à la géologie. Il existe des dizaines de minéraux naturels qui donnent des gemmes assez durables pour une bague de fiançailles, souvent avec une couleur plus saisissante, une histoire de formation plus étrange et des prix nettement inférieurs à ceux du diamant.
Voici une liste de travail de dix alternatives au diamant qui méritent d’être envisagées. L’accent est mis sur ce qu’est réellement chaque pierre, sur l’endroit où elle se forme et sur sa résistance à l’usure du port quotidien. Chaque fiche aborde la géologie, les détails pratiques qui comptent pour l’acheteur (dureté, traitements courants, le piège que personne ne mentionne en boutique) et le compromis qu’il faut avoir compris avant de s’engager pour plusieurs décennies avec une pierre.
Une chose à savoir avant de commencer. L’échelle de dureté de Mohs va de 1 (talc) à 10 (diamant) ; pour le port quotidien d’une bague, une dureté de 8 ou plus est confortable. De 7 à 8, cela convient moyennant des précautions raisonnables. En dessous de 7, il faut des montures protectrices et enlever la bague pour toute activité physique. Mais la dureté n’est pas la ténacité, et la distinction compte ici : l’émeraude se situe à 7,5–8 sur l’échelle de Mohs, mais elle s’ébrèche plus facilement que ne le suggère ce chiffre, car les cristaux d’émeraude sont pleins de fractures naturelles. La différence est signalée là où elle est pertinente.
Tableau comparatif rapide
| Gemme | Dureté de Mohs | Gamme de couleurs | Traitement courant | Port quotidien |
|---|---|---|---|---|
| Saphir | 9 | Bleu et toutes les autres couleurs | Chauffage (standard) | Excellent |
| Rubis | 9 | Rouge | Chauffage, parfois comblement des fractures | Excellent |
| Émeraude | 7,5–8 | Vert | Comblement à l’huile ou à la résine | Avec soin |
| Morganite | 7,5–8 | Rose à pêche | Parfois chauffée | Bon |
| Alexandrite | 8,5 | Changement de couleur vert ⇄ rouge | Généralement non traitée | Excellent |
| Spinelle | 8 | Toutes les couleurs | Généralement non traité | Très bon |
| Tanzanite | 6,5 | Bleu-violet | Chauffage (universel) | Médiocre ; se clive |
| Tourmaline | 7–7,5 | Toutes les couleurs, souvent multicolore | Chauffage, irradiation | Bon |
| Zircon | 7,5 | Bleu, brun, jaune, incolore | Chauffage (universel pour le bleu) | Bon, avec soin |
| Moissanite | 9,25 | Incolore et couleurs fantaisie | Synthétisée en laboratoire | Excellent |
1. Saphir (corindon)
Le saphir est le point de départ évident, et la réponse évidente pour la plupart de ceux qui veulent une pierre de couleur qu’ils n’auront pas à dorloter. Dureté de 9 sur l’échelle de Mohs : seul le diamant fait mieux. Le minéral est le corindon (Al₂O₃), et le rubis est le même minéral avec d’autres impuretés — le fer et le titane produisent le bleu du saphir, le chrome le rouge du rubis.
Ce que la plupart des articles passent sous silence : un saphir n’est pas forcément bleu. Le commerce appelle « saphir fantaisie » tout corindon qui n’est pas rouge, ce qui veut dire que les saphirs roses, jaunes, verts, pêche, et même incolores, sont tous possibles. Le padparadscha — une variété sri-lankaise d’un rose-orangé saumon — atteint, dans les belles qualités, un prix au carat supérieur à celui du bleu.
La plupart des saphirs utilisés en joaillerie proviennent de gisements alluvionnaires : d’anciens graviers de lits de rivière, au Sri Lanka, à Madagascar et au Myanmar, où l’érosion a déjà démantelé la roche encaissante et concentré le corindon, dense, dans des placers. Le cristal que vous portez a été roulé par l’eau pendant des milliers d’années avant que quelqu’un ne le récupère au tamis. Les roches encaissantes d’origine sont généralement du marbre ou du basalte, des produits de ce type d’activité métamorphique et magmatique de haute température que l’on rencontre dans les régions tectoniquement actives.
Remarque pratique : presque tous les saphirs commercialisés sont chauffés pour améliorer leur couleur. Le traitement est stable, permanent, et déclaré par les négociants sérieux. Les saphirs non traités se vendent avec une prime notable et doivent s’accompagner d’un certificat de laboratoire (GIA, AGL ou SSEF). Pour tout achat supérieur à quelques milliers de francs, exigez le certificat.
2. Rubis (corindon)
Le rubis est le frère rouge du saphir : même minéral, autre impureté. Le chrome qui donne au rubis sa couleur rouge rend aussi les plus belles pierres fluorescentes sous la lumière ultraviolette, ce qui explique qu’un beau rubis birman semble éclairé de l’intérieur quand le soleil le frappe.
Un rubis de première qualité est la pierre de couleur la plus chère sur Terre, au carat. Le Sunrise Ruby, de 25,59 carats, a dépassé les 30 millions de dollars lors de la vente de Sotheby’s à Genève en 2015, soit environ 1,2 million de dollars le carat — plusieurs fois le prix de diamants comparables. La raison en est la rareté : un rubis sans contamination par le fer, avec un minimum d’inclusions et le rouge saturé « sang de pigeon » de la région de Mogok, au Myanmar, est le fruit d’une coïncidence de conditions qui ne s’alignent presque jamais. Le diamant est courant sur le plan géochimique ; le rubis de qualité gemme ne l’est pas.
Sur le plan géologique, les célèbres rubis birmans se forment dans du marbre transformé par le métamorphisme, qui apporte le chrome ainsi que la bonne fenêtre de pression et de température pour que le corindon cristallise. Le même cycle d’érosion qui produit le saphir alluvionnaire produit aussi le rubis alluvionnaire — les deux pierres se retrouvent souvent dans les mêmes graviers gemmifères.
Pour une bague de fiançailles, un rubis de un à deux carats ayant subi le traitement thermique habituel est l’option réaliste. Même à cette échelle, comptez plusieurs milliers de francs le carat pour une pierre propre. La contrepartie : une dureté de 9 et une pierre porteuse d’une charge culturelle bien plus ancienne que la tradition de la bague de fiançailles en diamant.
3. Émeraude (béryl)
Avec l’émeraude, la recommandation devient prudente. Oui, elle est magnifique. Oui, on l’extrait depuis au moins 1500 av. J.-C. Mais l’émeraude est la gemme la plus fragile de cette liste que l’on conseille sérieusement pour un port quotidien, et il faut le savoir avant de tomber amoureux de sa couleur.
Une dureté de Mohs de 7,5 à 8 paraît correcte sur le papier. Le problème, c’est la structure interne. Presque toutes les émeraudes naturelles renferment un réseau de fractures et d’inclusions minérales que les gemmologues appellent le jardin. Cela fait partie du caractère de la pierre, mais ces fractures rendent l’émeraude sujette à s’ébrécher sous des chocs qui ne gêneraient pas un saphir. La plupart des émeraudes commercialisées sont en outre comblées avec de l’huile de cèdre ou un polymère pour masquer les inclusions, et ce produit de comblement peut suinter, sécher ou se troubler avec le temps. Les nettoyeurs à ultrasons détruisent les émeraudes comblées.
La géologie est vraiment intéressante et explique le problème des inclusions. L’émeraude exige du béryllium et du chrome ou du vanadium au même endroit — or ces éléments vivent normalement dans des roches entièrement différentes. Le béryllium se concentre dans les pegmatites granitiques. Le chrome et le vanadium se concentrent dans les roches ultramafiques et dans certaines roches sédimentaires. Pour qu’une émeraude se forme, des fluides hydrothermaux chauds chargés de béryllium doivent atteindre physiquement une roche encaissante riche en chrome et y faire cristalliser du béryl dans des poches et des filons. Ces filons sont des milieux soumis à des contraintes tectoniques, ce qui explique que les cristaux en sortent fracturés.
Les principales sources sont la Colombie (Muzo, Chivor), la Zambie (Kafubu) et l’Afghanistan (Panchir). Contrairement au saphir et au rubis, on trouve rarement des émeraudes dans les graviers alluvionnaires — elles ont tendance à se briser pendant l’érosion, si bien que presque toutes sont extraites directement de la roche encaissante.
Achetez une émeraude si la personne qui la portera la traitera avec soin. Une monture protectrice, en serti clos ou en halo, est indispensable, et la bague s’enlève pour le sport, le jardinage et la vaisselle. Pour une personne active, choisissez autre chose.
4. Morganite (béryl rose)
La morganite est la variété rose à pêche du béryl, colorée par des traces de manganèse. Même famille minérale que l’émeraude et l’aigue-marine, mais sans le problème des inclusions : la plupart des morganites que l’on peut tailler à facettes sont propres à l’œil nu. Dureté de 7,5 à 8.
C’est la gemme sérieuse la plus abordable de cette liste, et c’est son principal argument de vente. Une morganite propre de trois carats coûte moins cher qu’un saphir propre d’un carat. Montée en or rose avec un halo, la pierre, d’un rose tendre, prend un air vintage et féminin sans verser dans le bijou fantaisie. La morganite est la « pierre de fiançailles alternative » dominante depuis 2015 environ, ce qui veut dire que la chaîne d’approvisionnement est arrivée à maturité et que les prix sont compétitifs.
Le point géologique intéressant, c’est que la morganite se forme dans des pegmatites — des roches magmatiques à gros grains où les dernières fractions de magma granitique refroidissent assez lentement pour que les cristaux atteignent une taille exceptionnelle. Certaines cavités de pegmatite ont livré des cristaux de morganite de plus d’un mètre de long. Les mêmes poches contiennent souvent de la tourmaline, de la kunzite et de la topaze. Les pegmatites sont le cabinet de gemmes de la nature, et la morganite en est l’une des occupantes les plus fiables.
Le nom date de 1911. George Frederick Kunz, gemmologue en chef de Tiffany & Co., a baptisé ce nouveau béryl rose d’après le financier J.P. Morgan, en reconnaissance de sa philanthropie de collectionneur de gemmes. Kunz a lui aussi une gemme rose à son nom (la kunzite) ; l’Âge doré fut une époque féconde pour donner à des choses le nom d’hommes fortunés.
Une réserve : la couleur de la morganite gagne en saturation avec la taille du cristal. Les petites morganites (de moins d’un carat) paraissent souvent presque incolores. Pour obtenir le rose pastel que vous vendent les photos, prévoyez une pierre de deux carats ou plus.
5. Alexandrite (chrysobéryl à changement de couleur)
L’alexandrite est la seule gemme de cette liste qui réalise un véritable tour de magie. À la lumière du jour, une belle alexandrite va du bleu sarcelle au vert bleuté. Placez-la sous un éclairage à incandescence — une bougie, une ampoule à filament de tungstène, une lampe halogène — et elle passe au rouge violacé. La formule « émeraude le jour, rubis la nuit » est galvaudée, mais pas inexacte.
Le mécanisme relève de l’optique, pas de la magie. L’alexandrite est une variété de chrysobéryl (BeAl₂O₄) qui contient du chrome. Le chrome absorbe la lumière dans deux bandes étroites (le jaune et le bleu-vert) et transmet le reste. La lumière du jour est riche en longueurs d’onde bleu-vert, si bien que l’œil perçoit du vert. La lumière incandescente est riche en rouge, si bien que l’œil perçoit du rouge. Même pierre, même chimie, et pourtant une couleur perçue tout à fait différente selon la lumière qui la frappe.
Dureté de 8,5, entre le spinelle et le saphir. Excellente pour un port quotidien. Le problème, c’est d’en trouver une. L’alexandrite a été découverte dans l’Oural russe dans les années 1830 et nommée en l’honneur du futur tsar Alexandre II. Les gisements russes sont pratiquement épuisés. Le marché actuel repose surtout sur des pierres brésiliennes, sri-lankaises et d’Afrique de l’Est, et une pierre de plus d’un carat au changement de couleur marqué atteint vite des prix à cinq chiffres.
Testez le changement de couleur avant d’acheter. Un faible passage du vert grisâtre au rouge brunâtre, ce n’est pas la vraie chose. Exigez de voir la pierre sous une véritable lumière du jour (ou sous une LED calibrée en lumière du jour) puis sous une lumière incandescente chaude. Si le changement n’est pas spectaculaire et évident, la pierre n’est pas de qualité alexandrite — et vous payez au prix de l’alexandrite du simple chrysobéryl.
6. Spinelle
Le spinelle est le secret de Polichinelle du commerce des gemmes. Il fait l’essentiel de ce que fait le rubis — même rouge, dureté de 8 sur l’échelle de Mohs, pureté naturelle souvent meilleure — pour environ un tiers du prix. La plupart des spinelles rouges du marché ne sont d’ailleurs pas traités, ce qui est inhabituel pour une pierre de couleur.
Son titre de gloire historique : le Rubis du Prince Noir de la couronne impériale d’État britannique est un spinelle de 170 carats, et non un rubis. Il en va de même du Rubis de Timur, dans la même collection. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, toute pierre rouge s’appelait rubis ; le spinelle et le corindon n’ont été séparés en espèces minérales distinctes qu’en 1783, par Romé de l’Isle. À ce moment-là, bien des « rubis » des trésors royaux étaient mal classés depuis des siècles. Le commerce emploie encore le terme historique de « rubis balais » pour certains spinelles rouges.
Sur le plan géologique, le spinelle et le rubis se forment dans les mêmes environnements — typiquement dans des marbres transformés par le métamorphisme de contact — et proviennent souvent des mêmes graviers alluvionnaires du Myanmar et du Sri Lanka. Le spinelle est un oxyde de magnésium et d’aluminium (MgAl₂O₄) ; le rubis, un oxyde d’aluminium (Al₂O₃). Les conditions qui produisent les deux pierres se recoupent largement, ce qui explique qu’on les extraie fréquemment côte à côte.
Les recommandations : du spinelle bleu cobalt du Vietnam ou du Sri Lanka si vous voulez l’aspect d’un beau saphir bleu avec une pureté naturelle supérieure. Du spinelle rose vif du Myanmar si vous voulez la couleur d’un saphir rose pour moitié moins cher. Du spinelle rouge pour quiconque veut l’aspect du rubis sans la prime du rubis et accepte d’expliquer ce qu’est le spinelle à ses amis et à ses proches.
7. Tanzanite (zoïsite bleue)
La tanzanite a une faiblesse sérieuse comme pierre de fiançailles, et c’est par là qu’il faut commencer. Dureté de 6,5 avec un clivage distinct. Cela signifie qu’elle se raye au contact de tout ce qui est aussi dur que le quartz, ou davantage (plans de travail, asphalte, métal d’autres bagues), et qu’elle peut se fracturer le long de ses plans de clivage sous un choc sec. Si vous faites la vaisselle en la portant, vous finirez par l’abîmer.
Cela dit : la tanzanite est la gemme bleu-violet la plus saisissante qui existe sur Terre, et elle ne vient que d’un seul endroit. Les collines de Merelani, dans le nord de la Tanzanie, dans un gisement d’environ sept kilomètres sur deux. Découverte en 1967 — la version officielle de Tiffany l’attribue à un berger masaï nommé Ali Juuyawatu, bien que les faits historiques soient contestés. Dans tous les cas, le gisement est fini et en cours d’épuisement. Selon les estimations actuelles de la profession, il lui reste de 10 à 30 ans de production commerciale, selon les qualités.
Sur le plan minéralogique, la tanzanite est la variété gemme bleue de la zoïsite, un silicate de calcium et d’aluminium. La couleur bleue provient de traces de vanadium. La plupart des tanzanites brutes sont brunes à la sortie de terre ; un traitement thermique à environ 500 °C oxyde le vanadium et fait virer la couleur au bleu-violet des pierres de qualité joaillerie. Ce traitement est universel — pratiquement toutes les tanzanites du marché sont chauffées. Le contexte géologique est un métamorphisme régional dans la ceinture du Mozambique, en Afrique de l’Est.
La propriété optique qu’il faut connaître est le trichroïsme. La tanzanite présente trois couleurs différentes selon ses trois axes cristallins : le bleu, le violet et le bordeaux. Les tailleurs orientent le brut de façon que la couleur dominante vue par la table soit le bleu-violet que demande le marché, mais en inclinant une tanzanite sous une lumière directionnelle, vous apercevrez des éclats des deux autres couleurs. Aucun diamant n’en fait autant.
Si vous choisissez la tanzanite, montez-la en halo ou en serti clos, retirez-la pour toute activité physique, et prévoyez un budget pour un repolissage occasionnel. C’est une pierre pour quelqu’un qui la portera comme on porte une belle montre.
8. Tourmaline
La tourmaline n’est pas un minéral unique. C’est un groupe d’une trentaine d’espèces de borosilicates étroitement apparentées, ce qui explique qu’elle existe dans pratiquement toutes les couleurs dont vous avez entendu parler, et dans quelques autres que vous ne connaissez pas. La tourmaline riche en fer est noire ou bleue (schorl, indicolite). La tourmaline au manganèse est rose à rouge (rubellite). La tourmaline cuprifère est la variété Paraíba, d’un bleu-vert néon, qui a battu des records de prix lors de sa découverte au Brésil en 1989. La tourmaline pastèque est rose au cœur et verte en bordure, dans un même cristal.
Dureté de 7 à 7,5, ce qui est à la limite de l’acceptable pour un port quotidien. La tourmaline n’a pas le problème de fragilité de l’émeraude, et la matière première de bonne qualité pour la taille est généralement assez propre pour offrir un bel éclat.
Deux recommandations pratiques. D’abord, au sujet de la Paraíba : les gisements brésiliens sont pratiquement épuisés, et les tourmalines cuprifères du Mozambique et du Nigeria que le commerce vend encore sous le nom de Paraíba se négocient à plusieurs milliers le carat pour les belles pierres. Si vous voyez une « Paraíba » à moins de 200 dollars le carat, elle a été chauffée, irradiée, mal étiquetée, ou les trois à la fois. Achetez auprès d’un négociant qui vous fournira un rapport d’origine.
L’autre propriété à connaître, c’est que la tourmaline est pyroélectrique et piézoélectrique. Chauffez un cristal de tourmaline ou comprimez-le, et il génère une petite charge électrique. Au XVIIIe siècle, des marchands néerlandais ont remarqué que la tourmaline chauffée attirait les cendres et la menue paille hors des fourneaux de pipe ; la raison structurale tient à ce que les cristaux de tourmaline possèdent un axe c polaire et un moment dipolaire permanent. Pierre et Jacques Curie ont utilisé la tourmaline dans leurs premières expériences de 1880 sur la piézoélectricité. Rien de tout cela ne concerne le port de la pierre, mais aucune autre grande gemme ne possède cette propriété — le genre de fait qu’une bague en tourmaline vous donne le droit d’évoquer.
9. Zircon
Première précision : le zircon n’est pas de la zircone cubique. La zircone cubique est un oxyde de zirconium synthétique, inventé dans les années 1970 comme simulant délibéré du diamant. Le zircon (ZrSiO₄, silicate de zirconium) est un minéral naturel utilisé comme gemme depuis au moins 2 000 ans. Les noms se ressemblent ; les matériaux n’ont aucun rapport.
Son titre de gloire géologique est difficile à égaler. Le zircon est le plus vieux minéral de la Terre — les plus anciens cristaux connus, extraits du conglomérat de Jack Hills, en Australie-Occidentale, remontent à 4,4 milliards d’années. Ils sont plus vieux que les plus anciennes roches et presque aussi vieux que la planète elle-même. Le zircon est si résistant, chimiquement et physiquement, que des cristaux formés pendant l’éon hadéen ont survécu à tous les cycles d’érosion, de métamorphisme et de tectonique qui ont suivi, et se sont retrouvés dans des graviers fluviaux actuels. Les géochronologues font de la datation uranium-plomb des zircons le fondement de la géologie du temps profond, parce que le zircon conserve son enregistrement isotopique presque indéfiniment.
Le zircon de qualité gemme que vous porteriez en bague n’a pas 4 milliards d’années — la plupart des zircons taillables à facettes sont bien plus jeunes. Mais l’argument optique en faveur du zircon ne dépend pas de son âge. Indice de réfraction de 1,92 à 1,98 (celui du diamant est de 2,42), dispersion de 0,039 (celle du diamant est de 0,044). Un zircon bien taillé projette presque autant de feux arc-en-ciel qu’un diamant, et nettement plus que toute autre gemme naturelle de cette liste. Avant l’invention de la zircone cubique, le zircon blanc était le simulant du diamant dans le commerce, parfois vendu sous l’appellation trompeuse de « diamant de Matura ».
Dureté de 7,5, mais avec une réserve : la fragilité. Certains zircons anciens contiennent assez de traces d’uranium et de thorium pour que la désintégration radioactive ait, au fil des temps géologiques, partiellement désordonné leur réseau cristallin — on les appelle zircons « métamictes », et ils sont nettement plus tendres et plus fragiles qu’un matériau sain. Un négociant sérieux ne vend que du « zircon haut », c’est-à-dire des pierres entièrement cristallines et intactes. Le zircon bleu, la couleur populaire en joaillerie, est du zircon brun chauffé. Le traitement est stable et universel ; il n’existe pratiquement pas de zircon naturellement bleu sur le marché.
Le zircon est sous-évalué au regard de ses qualités optiques. Un zircon bleu propre de plus de deux carats s’obtient pour bien moins de 500 dollars, et un zircon incolore pour moins encore. La contrepartie, c’est la fragilité, qui impose une monture protectrice et une manipulation douce.
10. Moissanite (carbure de silicium)
La moissanite est la seule pierre de cette liste qui soit avant tout un produit de synthèse. La moissanite naturelle existe, mais seulement à l’état de traces dans les météorites et dans quelques contextes terrestres inhabituels. Henri Moissan l’a découverte en 1893 dans des fragments de la météorite de Canyon Diablo, à Meteor Crater, en Arizona ; il avait d’abord pris les cristaux pour du diamant. Il a fallu six ans pour confirmer que le matériau était du carbure de silicium (SiC), un composé qui ne se forme pratiquement pas dans la croûte terrestre, oxydante, car le silicium y préfère se lier à l’oxygène.
La moissanite des bijoux est synthétisée dans des réacteurs industriels selon un procédé mis au point par Cree Inc. et concédé à l’origine sous licence à Charles & Colvard. Dureté de 9,25 sur l’échelle de Mohs, entre le corindon et le diamant. Indice de réfraction de 2,65 (supérieur aux 2,42 du diamant), dispersion de 0,104 (supérieure aux 0,044 du diamant). Concrètement : une moissanite renvoie environ deux fois et demie plus de feux arc-en-ciel qu’un diamant de taille identique, et elle est pratiquement inrayable à l’usage quotidien.
L’argument économique est simple. Une moissanite de qualité joaillerie de 1,5 carat, en taille brillant rond, coûte environ 400 à 700 dollars. Un diamant de 1,5 carat, en taille brillant rond, de couleur et de pureté comparables, coûte de 7 000 à 15 000 dollars. Les propriétés optiques sont manifestement supérieures sur les critères qui produisent le scintillement, la dureté est supérieure à celle de toute gemme naturelle à l’exception du diamant, il n’y a pas d’empreinte minière, et il n’y a pas de problème d’inclusions, car la synthèse produit des cristaux presque parfaits.
L’argument honnête contre : la moissanite est biréfringente (à double réfraction), ce qui peut donner, sous certains angles, un aspect légèrement « flou » aux grosses pierres, surtout quand on les regarde à la perpendiculaire de la table. La dispersion plus forte donne un rendu plus coloré et moins blanc que celui du diamant — les diamants sont taillés exprès pour atténuer les feux et privilégier une brillance blanche. Certains préfèrent l’aspect arc-en-ciel de la moissanite. D’autres le trouvent tape-à-l’œil dans les pierres de plus de deux carats. Allez en voir une en personne avant de décider.
Si vous voulez l’apparence du diamant sans son prix ni les problèmes d’éthique de sa chaîne d’approvisionnement, la moissanite est la réponse rationnelle. L’histoire d’origine cosmique est un bonus, même si votre pierre a été synthétisée en Caroline du Nord.
Questions fréquentes
Quelle est l’alternative au diamant la plus durable pour une bague de fiançailles ?
La moissanite, avec une dureté de Mohs de 9,25, est la gemme la plus dure après le diamant, qu’elle soit naturelle ou synthétique, et le choix le plus durable. Parmi les gemmes purement naturelles, le saphir et le rubis (tous deux à 9 sur l’échelle de Mohs) sont les options les plus résistantes pour un port quotidien. L’alexandrite à 8,5 et le spinelle à 8 sont également excellents. Évitez la tanzanite, l’opale, la perle et l’émeraude pour un port quotidien exposé aux chocs, à moins d’être décidé à adopter une monture protectrice et une manipulation soigneuse.
Quelle alternative au diamant ressemble le plus à un diamant ?
La moissanite est ce qui ressemble le plus à un diamant incolore, et elle est pratiquement indiscernable à l’œil nu dans la plupart des montures, même si sa dispersion plus élevée produit des feux arc-en-ciel plus visibles. Le saphir blanc est l’alternative la plus proche parmi les pierres naturelles, mais il n’a pas la brillance du diamant et paraît un peu plus vitreux. Le zircon incolore renvoie des feux proches de ceux d’un diamant, mais on le voit rarement dans la joaillerie moderne.
Les alternatives au diamant sont-elles moins chères que les diamants ?
Presque toujours. La moissanite de synthèse coûte environ 5–10 % du prix d’un diamant comparable. Le saphir, le spinelle, la tourmaline, le zircon et la morganite se situent tous bien en dessous du diamant au carat. Les exceptions sont le rubis de première qualité, la belle alexandrite et le spinelle bleu cobalt, qui peuvent égaler ou dépasser les prix du diamant dans les qualités les plus élevées, parce que l’offre y est beaucoup plus restreinte.
La moissanite est-elle une vraie gemme ou une imitation ?
La moissanite est un vrai minéral, avec son propre nom d’espèce (elle est reconnue par l’Association minéralogique internationale) et sa propre structure cristalline. Elle existe à l’état naturel dans les météorites et dans un petit nombre de contextes terrestres, mais la moissanite disponible dans le commerce est synthétisée en laboratoire, parce que les cristaux naturels sont trop petits pour la joaillerie. Ce n’est pas un « faux diamant », pas plus qu’un saphir n’est un faux diamant — c’est un minéral différent qui se trouve ressembler au diamant.
Les alternatives au diamant conservent-elles leur valeur ?
La plupart des pierres de couleur ont un marché de revente moins liquide que celui des diamants, de sorte que les prix sur le marché secondaire sont imprévisibles. Les beaux rubis, saphirs, alexandrites et tourmalines Paraíba ont pris beaucoup de valeur au cours des dernières décennies — le haut de ces marchés se comporte davantage comme un marché d’objets de collection que comme un marché de joaillerie. Les gemmes de grande diffusion comme la morganite, la tanzanite et la moissanite de synthèse ne prennent généralement pas de valeur et ne devraient pas être achetées comme des investissements. Achetez une pierre parce que vous voulez la porter, et non parce que vous comptez la revendre.
